A finales del siglo XIX y principios del XX en Europa, la llamada época dorada de la bicicleta (1890-1905), surgió toda una estirpe de viajeros y aventureros que descubrían mundo a base de pedales. Por primera vez existía un medio de transporte barato para todas las clases sociales; los viajes y la aventura dejaban de ser algo reservado a la alta sociedad. El hecho de viajar por placer se convirtió en una posibilidad para millares de personas por primera vez. Esto empezó a debilitar la rígida estructura de clases inglesa y dio un poderoso estímulo al existente movimiento de la liberación de la mujer.

domingo, 19 de mayo de 2013

VUELVE EL MTB DE LA MUJER COMO EVENTO INDIVIDUAL



Vuelve el MTB de la mujer


      El Mountain Bike de la Mujer tendrá a las chicas como auténticas protagonistas,

      y podrán disfrutar de un recorrido de 22 Km por la Sierra de Madrid, en Cercedilla, con

      una   dificultad baja-media,  y un carácter prioritariamente festivo y recreacional.


Se trata de una oportunidad única para hacer grupo entre las chicas, como ya quedó
 demostrado en las anteriores ediciones, celebradas en Cercedilla y Sitges, siendo en
 esta ocasión exclusivamente  una marcha. El número de inscripciones está limitado a
 500 participantes y el precio de la inscripción  es de 25 euros con derecho a maillot 

exclusivo del MTB de la Mujer y 15 euros sin el mismo. Con la salida desde el mismo

centro neurálgico del evento, junto a la Plaza del Ayuntamiento, la  Marcha contará con

 dos avituallamientos, así como monitores de apoyo  durante toda la ruta.

¿Cuándo? El Sábado 1 de junio 

¿A qué hora? A las 11:00 horas

¿Cómo me inscribo? Directamente en www.testthebest.es


10 consejos para divertirte mucho más…


Faltan pocos días para que llegue el Mountain Bike de la Mujer
Va a ser una gran fiesta del mountain bike femenino, la diversión 
y el buen ambiente están garantizados, pero para que todo sea 
perfecto hay que llegar preparada al evento sin descuidar algunos
 detalles importantes:
1. Tu bici debe llegar bien ajustada. Un error habitual es
 llevar las ruedas demasiado desinfladas. Comprueba que la 
presión de tus ruedas es la adecuada.
2. Y para pedalear cómodamente, es necesario llevar 
correctamente la altura del sillín.
3. El casco es obligatorio, y no aporta seguridad si no está bien
 ajustado.
4. Los cambios de la bici han de funcionar bien, unos cambios 
mal ajustados puedes hacer muy tortuosa la ruta más bonita. 
Comprueba que el plato pequeño se engrana correctamente. En el 
recorrido de la marcha seguramente vas a necesitar engranarlo. Puede 
ser el momento para una revisión completa en una tienda de confianza.
5. Lleva la herramienta básica: cámara, multiherramienta, 
desmontables y bomba. Se llevan en cualquier bolsillo o en el portabidón 
extra, y aunque hay ayuda mecánica en la marcha, siempre viene bien
 ser autosuficiente.
6. No olvides llevar agua o líquidos en un bidón o mochila de 
hidratación. Y si eliges la ruta larga, lleva una barrita o un plátano 
para reponer fuerzas. Habrá avituallamientos, pero la hidratación 
constante es clave para mantener la energía.
7. Es fundamental comenzar a un ritmo moderado y utilizando 
desarrollos “ligeros” para no caer en agotamiento antes de tiempo. El perfil 
de las rutas invita a empezar tranquila para poder disfrutar de todo el
 recorrido. Tal vez crees que el kilometraje es muy escaso. Las rutas son
 asequibles según el nivel, pero los desniveles pueden hacerlas más largas
 de lo que parece especialmente si no controlamos nuestro esfuerzo y 
entrega.
8. Asegúrate de llevar ropa técnica y adecuada, el culotte con 
badana que sea de tu talla y para chicas. Recuerda que para que no te 
produzca rozaduras, no debes llevar ropa interior. Los maillotes de 
ciclismo tienen bolsillos en la espalda para llevar cómodamente comida, 
herramientas, cámaras, etc. Si sale un día malo, también te cabe un 
chubasquero, chaleco o cortaviento ligero para no pasar frío en las
 bajadas. No te olvides de los guantes y gafas, te pueden ahorrar rasguños 
en las caídas, y por supuesto el casco, que es obligatorio.
9. No olvides llevar el móvil, por cuestiones de seguridad y si te gusta
 la tecnología, un cuentakilómetros, pulsómetro o GPS, no es necesario, 
pero siempre está bien tener más datos sobre tu ruta para conocerte mejor
 y mejorar como deportista.
10. Siguiendo estos consejos puedes ir tranquila, pues además habrá 
monitor@s en cada uno de los grupos, para ayudar en todo lo que se 
necesite. Por favor, sigue en todo momento las indicaciones de estos 
y no te salgas del recorrido establecido.


lunes, 13 de mayo de 2013

PARTES DE UNA BICICLETA. - INDISPENSABLE PARA PROGRESAR

¿No te enteras cuando hablan de las Partes De Una Bicicleta?


Aunque a mucha gente le pueda parecer ésta, una cuestión muy obvia, pienso que esta información puede ser de gran utilidad para todas aquellas que os estáis iniciando en el Ciclismo Femenino.
Conocer los componentes de vuestras bicis, os ayudará muchísimo en diferentes aspectos, como por ejemplo:

- Saber realizar el mantenimiento básico de la bicicleta sin necesidad de acudir al taller.
- Poder elegir una bicicleta en la que pedalear cómodamente durante horas.
- Poder adaptar vuestra actual bici a la fisionomía de vuestro cuerpo, etc.

Así pues y con la finalidad de que después podaís sacar más partido a futuros post sobre mecánica, geometrías, etc. Aquí teneis el despiece de una BTT de Doble Suspensión.

partes de una bicicleta
  1. Sillín. Las varillas por las que se une a la tija se llaman “railes”.
  2. Tija (tubo que une el sillín al cuadro o chasis de la bicicleta).
  3. Cierre (fija en una determinada altura la tija).
  4. Cambio trasero (su función es cambiar la cadena de un piñón a otro).
  5. Cassette (Está compuesto por un conjunto de piñones o coronas de distinto tamaño).
  6. Eje de la rueda (con su correspondiente cierre rápido).
  7. Tirantes (son los tubos en diagonal que unen el cuadro, la rueda trasera).
  8. Bieleta de la suspensión (es una pieza que dirige al amortiguador trasero en la trayectoria correcta y hace progresivo su uso en función de como esté dispuesta y su forma).
  9. Vainas (son los tubos horizontales que junto a los tirantes unen la rueda al cuadro).
  10. Desviador (también se llama cambio delantero, ayuda a cambiar la cadena de plato).
  11. Suspensión (o amortiguador trasero).
  12. Cuadro (o triángulo principal del chasis. Se compone de tres tubos que están dispuestos en un triángulo y son los más gruesos de la bicicleta).
  13. Potencia (componente que soporta el manillar y lo une al cuadro a través de la tija).
  14. Manillar (dentro de los más conunes, los hay rectos y de doble altura).
  15. Dirección (parte tubular que une el tubo superior y el diagonal del cuadro y donde se alojan en su interior, los rodamientos que permiten girar la horquilla y por consiguiente, la rueda).
  16. Regulación/bloqueo de horquilla (permite bloquear la suspensión delantera para que funcione de modo limitado o directamente para que se comporte como si no llevásemos suspensión delantera).
  17. Barras de la horquilla (pueden ser dos barras rígidas de aluminio, carbono, etc. o dos hidraulicos de suspensión como en la foto).
  18. Llanta (son los aros metálicos o de carbono de forma circular sobre las que se instalan los neumáticos. Se unen al núcleo de la rueda por medio de radios).
  19. Neumático (los hay de muchos tipos para según que uso).
  20. Disco de freno delantero.
  21. Núcleo de la rueda (parte central de la llanta que incorpora los rodamientos. Dependiendo del tipo de bici son de 9, 15 o 20 mm de diámetro, aunque el de 9 mm es el más convencional en las bicis que usan la mayoría de usuarios).
  22. Regulación negativa (algunas suspensiones cuentan con cámaras negativas que permiten un mejor ajuste de parámetros como por ejemplo de la velocidad del rebote, con la que actuará la horquilla tras un impacto).
  23. Pinza de freno (dentro se alojan las pastillas de freno).
  24. Bielas (son las piezas metálicas, los pedales al eje del pedalier. La medida más común es de 170 mm, aunque las en medidas menores y mayores a elección del usuario, según su propia altura).
  25. Platos (discos dentados que transmiten la tracción a través de la cadena a los piñones).
  26. Eje del pedalier (es el eje que atraviesa la bici transversalmente para unir ambas bielas y que hace girar los platos).
  27. Cadena (transmite la fuerza desde los platos al cassette y este a la rueda).
Estos son los componentes principales que deberían empezar a sonarte, si quieres ir progresando en el mundo de la bicicleta, ya que como bien decía antes, esto te ayudará para muchísimas cosas más.

miércoles, 8 de mayo de 2013

MTB O SPINNING?



El otro día, durante la ruta a pata por la Dehesa de Navalmoral, estuvimos hablando de las diferencias entre el Spinning y el Mtb. Y es que hay mucha gente que hace Spinning como entrenamiento o complemento para su preparación ciclista, pero hay muchisima gente también, la mayoría mujeres, que solo hacen Spinning, no salen a montar en bicicleta.

Muchas personas que están pensando en ponerse en forma a base de golpe de pedal tienen una par de opciones interesantes para hacerlo: en el gimnasio a base de Spinning o al aire libre a lomos de la bicicleta de montaña. Ambos ejercicios aportan beneficios a nuestra salud pero de diferente manera, y cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes.:

Motivación

En cuanto a motivación, el Spinning quizá sea la actividad que más enganche debido a que es una clase colectiva, hay música y se convierte en una rutina divertida el ir a clase y verse con el resto del grupo. Con la bicicleta de montaña puede suceder lo mismo, pero es más difícil quedar con el grupo frecuentemente, limitándose las salidas a los fines de semana y poco más. 1 - 0 para Spinning.

Entorno

Las clases de Spinning no están al aire libre y se realizan en recintos cerrados dentro de un gimnasio. Si la ventilación del gimnasio no es correcta la respiración se dificulta, sin contar con los olores corporales que suelen invadir las salas de Spinning durante una clase. Ésto no sucede con la bicicleta, donde abunda el aire puro y los paisajes bonitos. Desde este punto de vista, el Mountain Bike arrasa de largo. 1 - 1, empate.





Grupos musculares

En el Spinning, al realizarse sobre una bicicleta estática se suele trabajar el resto de grupos musculares (brazos y abdominales), mientras pedaleamos o de forma aislada. Con la bicicleta de montaña como mucho trabajaremos algo de brazos si el terreno por el que nos movemos es muy técnico, pero casi todo el trabajo está centrado en las piernas. 2 - 1 para Spinning.


Deportistas no habituales
Para los que se están iniciando o gente con menos nivel pedalear cerca de una hora suele ser algo muy cansado y pararse en mitad de una clase de spinning suele dar algo de corte. Con frecuencia la clase de Spinning se hace demasiado dura (aunque depende del monitor de la misma, todo hay que decirlo). Con la bicicleta de montaña las bajadas se convierten en períodos de descanso que nos hacen recuperar y hacer la actividad más llevadera, además de mantener nuestro propio ritmo sin tener que pasar momentos embarazosos. 2 - 2, nuevamente empate.

Riesgos añadidos

Salir con la bicicleta a menudo es peligroso, y más si vivimos en ciudad y tenemos que desplazarnos por vías con tráfico. Los coches y los obstáculos están ahí fuera esperándonos, además de posibles pinchazos y caídas por la montaña, que pueden resultar francamente dolorosas. En una clase de Spinning, lo peor que nos puede pasar es que tengamos algún calambre muscular, pero nadie va a atropellarnos ni nos vamos a caer por un barranco. 3 - 2 para Spinning.



Salud de nuestras articulaciones

Una clase de Spinning mal planteada puede castigar nuestras rodillas con movimientos de hiperflexión en intensidades altas del ejercicio. También hay que tener mucho cuidado con el pedaleo libre de resistencia (los típicos "a tope" del Spinning) porque las hiperextensiones incontroladas castigan de forma directa las rodillas.
En la bicicleta de montaña sucede lo mismo a la hora de colocar el pie en el pedal. Una mala colocación de la cala o el pie sobre el pedal genera un exceso de rotación interna o externa en la rodilla con cada pedalada que puede hacernos sufrir una lesión. El caso de hiperflexión o hiperextensión es menos frecuente con la bicicleta de montaña, pero siempre y cuando llevemos el sillín colocado a la altura correcta. Seguimos con el 3 - 2.


Perder peso

Si queremos trabajar aeróbico puro y duro, la bicicleta de montaña es la mejor opción porque la media de pulsaciones en una salida con bicicleta suele estar justo en la zona aeróbica óptima.
Por la tendencia que se da en las clases de Spinning, con continuos cambios de ritmo en el ejercicio, la media de pulsaciones salta con frecuencia a la zona anaeróbica, por lo que no se consigue alcanzar todos los resultados de un entrenamiento aeróbico y quemagrasas que se suele buscar en un ejercicio destinado a perder peso. 3 - 3, de nuevo empate.

Tonificar piernas

Si lo que buscamos con el ejercicio es tonificar las piernas, aunque ambas opciones son perfectamente válidas, con el Spinning obtenemos mejores resultados porque los períodos de alta intensidad o a tope de una clase son más frecuentes y las diferentes posiciones sobre la bicicleta estática hacen trabajar los músculos de la pierna de diferente manera con grandes cargas.
En la bicicleta de montaña, a no ser que hagamos un sprint o subamos repechos suficientemente duros, nuestras piernas realizarán más trabajo de resistencia que de fuerza. Por tanto, si lo que se busca en el ejercicio es aumentar la masa muscular, el Spinning lo consigue a mayor medida. 4 - 3 para Spinning.

Economía

Y para acabar, hablaremos de la economía (tan de moda en estos tiempos de crisis). Para practicar Spinning evidentemente hay que pagar religiosamente cada mes la cuota de un gimnasio. En cambio, para coger la bicicleta de montaña solamente hay que enfundarse el traje y disfrutar gratis de la naturaleza. Bueno, hay que pagar la bicicleta y el equipamiento, pero a largo plazo resulta más rentable. 4 - 4, empate técnico.

¿Qué es mejor?

Personalmente yo prefiero la bicicleta de montaña. Técnicamente, existe un empate técnico entre ambas opciones ya que la bicicleta tiene sus ventajas pero las clases de Spinning tienen otras.
Repito, a modo personal, que prefiero el Mountain Bike. Me gusta llenarme de barro y polvo de los pies a la cabeza. Me gustan los bichitos que se incrustan contra el casco cuando pedaleo por el monte. Incluso me gusta tener que reparar un pinchazo a 40 kilómetros de la civilización con el sol quemándome la nuca.
Pero en el término medio está la virtud y tanto la práctica de Spinning como de bicicleta de montaña son altamente recomendables. ¿Tú que prefieres?




miércoles, 1 de mayo de 2013

LOS PEDALES AUTOMATICOS. NO HAY QUE TENERLES MIEDO CHICAS.


Los pedales automáticos. 


El domingo pasado me estrené en lo que todo el mundo dice que es el paso definitivo para convertirse en ciclista de verdad: los pedales automáticos.
Ata llevaba ya tiempo hablándome de probarlos y que me los iba a montar en la bici. Y como se llevó mi bici a la Vereda del Fraile, aprovecho y los colocó. Sin apenas decirme nada coloco las calas en mis zapatillas y el domingo salimos a probarlas y a ver que tal me iba "enganchada".
los pedales automaticos que llevo

Primero al lado de casa, probando a enganchar y desenganchar en parado, primero un pie, despues el otro. Una vez cogida más o menos la idea, rodar despacio enganchando y desenganchando en marcha. Toda mi preocupacion era mirar para enganchar aunque el me decia todo el rato que no hay que mirar, que tiene que ser automatico, que si quitas la vista del camino te la pegas.
Lo siguiente fue dar infinidad de vueltas en un campo de tierra para rodar enganchada y probar a desenganchar en marcha y en parado. Después, una pequeña ruta por algun sendero que ni conocía por el barrio, por senderos que ni se veía la tierra por lo tupido de la vegetación primaveral y nos llevo hasta Villaverde. Sin duda que me estaba probando, pues los senderitos eran a veces de los de mantener el equilibrio y andar despacito en muchas ocasiones.
Pues bien, después de una mañana de pruebas y de mis previsibles pero inofensivas 4 o 5 caidas, he de decir que esto es un invento y que se nota que pedaleas mucho mejor y con menos esfuerzo desde el primer momento que vas enganchada. 
Las caidas son las que ya estaba avisada, las que vas a parar y no te acuerdas que vas enganchada o las que tienes que frenar de golpe y no te da tiempo a sacar el pie (éstas la verdad es que las estuve practicando yo), las otras no jejeje.
Bueno chicas, que creo que seguire con ellos y os animo a que los probeis.  Es verdad que se nota cierta mejora y los chicos no paran de decirnos que se notan sobretodo en subida.  Pues eso, que haber cuando nos vamos a subir algo importante.....
Ya os iré contando como me va.... Hoy, rutilla de 15 kilometros en la Casa de Campo con senderos, tramos complicados y raices y bien.... aunque tengo que decir que muchas veces he ido enganchada solo con un pie..... tiempo al tiempo...

Os dejo unos consejos sobre su uso, ventajas e inconvenientes..


Ventajas e inconvenientes de su uso

Una de las mayores innovaciones en el mundo del ciclismo fue la invención de los pedales automáticos. Gracias a este tipo de pedales, se produjo un avance muy significativo en el mundo de las bicicletas y supuso una mejora sustancial en lo referente a la eficacia del pedaleo, mucho más óptima con los pedales automáticos debido a que se consigue aplicar la fuerza a lo largo de todo el recorrido o circunferencia de los pedales. A continuación, conoceremos cuáles son las ventajas y los inconvenientes de utilizar pedales automáticos en nuestra bicicleta.

Pedales automáticos: un pedaleo mucho más eficaz y seguro
Hacer uso de pedales automáticos en el Mountain Bike es una práctica muy recomendable y prácticamente todos los ciclistas que los prueban continúan haciendo uso de ellos. Entre las ventajas de usar este tipo de pedales, encontramos:

  • Un pedaleo más eficaz. Con los pedales automáticos podemos pedalear ejerciendo fuerza sobre todo el recorrido o circunferencia de los pedales, consiguiendo lo que se denomina pedaleo en redondo. Gracias a esta mayor eficacia en el pedaleo, se mejora la efectividad de los entrenamientos en bicicleta y se reducen lesiones derivadas de desequilibrios musculares entre ambas piernas.

  • Una sujeción más óptima. Con los pedales automáticos nuestros pies van sujetos a la bicicleta de manera firme y se evitan esos pequeños accidentes que pueden ocurrir cuando se nos escapa un pie del pedal sobre terrenos accidentados. Además, gracias a esta firme sujeción de nuestros pies, se mejora el control de la bicicleta y nos permite realizar diferentes maniobras (saltos, subir bordillos, etc...) simplemente dando pequeños tirones con los pies.
  • La posición del pie siempre correcta. Utilizar pedales automáticos hace que la posición de nuestros pies sobre el pedal siempre sea la misma, sin permitir diferentes posturas que puedan provocar algún tipo de lesión a largo plazo. Lo único que debemos hacer es asegurarnos de ajustar correctamente la posición de las calas en nuestras zapatillas de forma que el pie quede paralelo al pedalier de la bicicleta y el pedal justo debajo del punto central del metatarso del pie.

Básicamente, estas son las ventajas más importantes de las que nos beneficiamos cuando utilizamos pedales automáticos en la bicicleta. Sobre sus inconvenientes, lo más destacable sería el que debemos utilizar obligatoriamente calzado específico para poder colocar las calas que acompañan a los pedales automáticos, aunque no deja de ser también una ventaja ya que de esta manera evitaremos que nuestro calzado "normal" se desgaste en exceso.

Existe cierto miedo entre los principiantes y otros ciclistas que nunca han utilizado pedales automáticos a la hora de iniciarse con los mismos. Lo cierto es que cuando no estamos acostumbrados, es bastante fácil y común sufrir esas típicas caídas a bicicleta parada debido a que nos hemos olvidado desenganchar los pies o hemos tardado demasiado, pero siempre sin mayores consecuencias. Lo cierto es que con un poco de práctica, el gesto de enganchar y desenganchar el pie del pedal automático se hace de forma mecánica y no trae mayores problemas.
Además, no está de más recordar que en el mercado existen multitud de tipos diferentes de pedales automáticos. Podremos encontrar pedales automáticos de diferentes fabricantes y con diferentes sistemas de anclaje, además de otros pedales de tipo mixto que pueden ser utilizados como pedales automáticos o como pedales de plataforma, algo muy útil si no necesitamos estar "enganchados" en la bicicleta constantemente (por ejemplo, en recorridos urbanos).
Resumiendo de forma general, los pedales automáticos son más seguros, favorecen la eficacia de nuestro pedaleo ya que podemos ejercer fuerza hacia abajo con una pierna y hacia arriba con la otra consiguiendo un pedaleo en redondo, y nos evitan lesiones y dolores de articulaciones una vez están bien ajustados. Con un poco de práctica y algunas salidas con ellos, cualquiera puede beneficiarse de las ventajas de este tipo de pedales.

Cómo ajustar las calas de nuestros pedales automáticos

La cala.. esa gran temida!!!!!



Si hemos decidido montar pedales automáticos en nuestra bicicleta de montaña, tenemos que ajustar las calas que nos engancharán a ellos de forma correcta. Un buen ajuste de la calas nos evitará posiciones incómodas y futuras lesiones de rodilla o tendones. Pero, ¿cómo ajustar las calas de nuestros pedales?






Paso nº 1
Nos sentamos en una silla y descalzos, buscamos con las manos el punto central del área interna de los metatarsos de nuestros pies. Oprimimos un poco para crear puntos de presión que nos servirán para recordar la posición exacta de dichos puntos.
Seguimos sentados en la silla. Nos colocamos las zapatillas de Mountain Bike en las que montaremos las calas y buscamos igualmente los puntos presionados en el paso anterior. Marcamos con un lápiz o rotulador en la suela de las zapatillas la posición exacta para obtener la referencia necesaria.

Paso nº 2
Llega el momento de colocar las calas. Para ello, debemos posicionar las chapas donde irán atornilladas las calas. Estas chapas generalmente traen 4 orificios roscados, formando un cuadrado. En un primer momento, centraremos sobre los orificios más adelantados si consideramos que tenemos la punta del pie o los dedos del pie cortos; si por el contrario creemos que tenemos la punta del pie larga centraremos sobre los orificios más retrasados, siempre en relación a la punta de nuestro pie o de la zapatilla de Mountain Bike usada.
Alineamos el centro de los orificios roscados de la chapa siguiendo una línea imaginaria que parta desde la marca que anteriormente realizamos en la zapatilla. Para alinearlos longitudinalmente, centraremos la chapa sobre una linea recta imaginaria tomando como punto de referencia el centro de los extremos anterior y posterior de nuestra zapatilla de Mountain Bike. Otra forma es ajustar la chapa lo más centrada posible en el pie, siempre partiendo de que esté alineada con la marca que hicimos en el paso nº 1.

Paso nº 3
Atornillamos la cala a nuestra chapa correctamente alineada con la ayuda de una llave Allen del tamaño apropiado. Apretamos lo justo para poder manipular nuevamente los tornillos en caso de necesitarlo. No olvidad que es aconsejable usar un poquito de grasa en todas las roscas que manipulamos en nuestra bicicleta.
El momento decisivo. Regulamos el tornillo de presión de nuestros pedales automáticos (en caso de llevarlos) hasta la posición intermedia como punto de partida. Nos montamos sobre nuestra bicicleta de montaña y procuramos apoyarnos contra un muro o pared para no caernos durante nuestras pruebas.

Paso nº 4
Enganchamos y desenganchamos los pedales unas cuantas veces, para practicar el movimiento y comprobar el mecanismo. Recordad que el pedal automático de Mountain Bike generalmente se engancha hacia abajo y se desengancha de lado; explicado de otra manera: lado izquierdo = movimiento lateral izquierdo, lado derecho = movimiento lateral derecho. Iremos regulando el tornillo de liberación del pedal hasta dar con el punto idóneo que necesitemos.
Tenemos que asegurarnos que las marcas realizadas en nuestras zapatillas coinciden con el centro del eje del pedal automático. Si es así habremos realizado bien el trabajo. De otra manera, deberemos adelantar o retrasar la cala hasta que coincida con el eje del pedal, siempre que este alineada a la marca que hemos realizado y que nos señala el punto exacto sobre el que tiene que ir la cala bajo nuestro pie.

Paso nº 5
Hay que probar el pedaleo. Daremos una vuelta con nuestras flamantes calas enganchadas a los pedales y comprobaremos que no sufrimos ninguna molestia en los pies o en las rodillas. También tenemos que comprobar que el pie se encuentra en paralelo a la biela de nuestra bicicleta. No debemos ir con el talón apuntando hacia el exterior o hacia el interior, pues en este caso probablemente sufriremos algún tipo de molestia a la larga (o a la corta…).
Si experimentamos molestias en la parte inferior del pie, puede ser que nuestras calas se encuentren un poco más retrasadas de lo que deberían. En este caso es bueno adelantarlas en pasos de 2 o 3 milímetros e ir comprobando que las molestias disminuyen hasta desaparecer.

No os preocupéis si las calas quedan diferentes en cada pie. La mayoría de nosotras tenemos 2 pies y cada uno de ellos es diferente del otro. Por eso mismo, cada pie necesita su correcto ajuste. Por supuesto, cada una de nosotras necesita o tiene sus preferencias respecto a los ajustes necesarios para posicionar las calas. Probar diferentes posiciones, partiendo de la base descrita en este artículo, hasta encontrar la posición perfecta de cada uno.